Vinícolas à venda na Sicília

HISTÓRIA

Os escritos antigos e as investigações actuais parecem confirmar que a cultura da vinha e as técnicas de vinificação foram introduzidas na Sicília pelos primeiros colonos gregos. Diversos testemunhos, como os de Aristóteles, Ipius de Reggio (historiador do século V a.C.), Archestratus de Gela (poeta e gastrónomo do século IV a.C.) e, sobretudo, Diodorus Siculus, mostram que, na antiguidade, se produzia na região de Siracusa um vinho chamado Pollios, em honra de Pollis de Agro, o tirano mítico que o difundiu na Sicília (VIII-VII a.C.). Este vinho era derivado da casta Byblia, originária do Mediterrâneo oriental (montanhas Biblini, Trácia). O Moscato di Siracusa parece ser o original deste vinho, como afirma o historiador e enólogo Saverio Landolina Nava (1743-1814), referindo-se a um fragmento de Zenobius do século I d.C., com base no qual poderíamos classificar este vinho como o mais antigo de Itália.

As origens do vinho Malvasia de Lipari parecem remontar também à colonização grega da Sicília e, por conseguinte, das ilhas Eólias, segundo Diodoro. Este vinho complexo e concentrado era e é conhecido como um dos vinhos mais aromáticos e antigos da Sicília. Em A Vida Errante, o romancista francês Guy de Maupassant (1850-1893) descreve o Lipari Malvasia da seguinte forma: “Assemelha-se a um xarope de enxofre, denso, açucarado, dourado e com um sabor sulfuroso, características que o fazem parecer o vinho do diabo”.

Segundo Stardone e Athenaeus, desde o período republicano tardio do Império Romano, o vinho Mamertino, doce e leve, produzido no nordeste da Sicília, era apreciado por muitos, incluindo Júlio César, e exportado para Roma e África. Na Idade Média, por volta de 1600, o Malvasia di Lipari, pelo seu sabor e aroma doces, foi comparado aos vinhos produzidos com a casta Moscatel. Em 1596, Andrea Bacci descreveu-o como um vinho “sincero”, comparando-o ao mais famoso Mamertino.

No entanto, Plínio, o Velho, preferia um vinho doce produzido perto do atual Castel di Tusa (antiga Halaesa), onde no século II a.C. foram cunhadas moedas de bronze com símbolos alusivos à viticultura. Pouco se sabe do vinho de Inykinos, doce e muito bom, segundo Fozio, da cidade de Inykos (talvez no vale de Belice).

Após a queda do Império Romano, a cultura da vinha e a produção de vinho foram drasticamente reduzidas também devido às várias e contínuas dominações de que a ilha da Sicília foi objeto. A introdução do moscatel de Alexandria na ilha de Pantelleria deve-se ao domínio árabe, e ainda hoje a casta conserva o nome zibibbo do árabe “Zibib” (cabo Zebib na Tunísia). Os árabes permaneceram na Sicília de 853 a 1123 d.C. e introduziram a técnica da cultura da vinha, mas também a da vindima, técnica que se mantém até aos nossos dias. Em 1696, Cupani refere a presença da casta zibibbo nas vinhas sicilianas.

No entanto, a partir de 1400, mas sobretudo no final de 1700, surgiu na Sicília uma grande indústria enológica que produziu o famoso vinho Marsala, ainda hoje famoso. Foi em 1773, quando John Woodhouse, um comerciante inglês, chegou ao porto de Marsala à procura de refúgio de uma tempestade de siroco. Provou o forte e robusto vinho local e enviou-o para Inglaterra, mas adicionou aguardente vínica a cada contentor para evitar a sua oxidação durante a viagem marítima. O Marsala foi um grande sucesso; a família Woodhouse começou a investir na Sicília, de modo que, no final do século XVIII, o vinho era consumido em todos os navios de Sua Majestade Britânica. Depois dos Woodhouses, outros ingleses chegaram a Marsala, o mais notável dos quais foi Benjamin Ingham, um homem de negócios estabelecido na região desde 1812; também ele fundou uma adega, tornando-se em 1851 o homem mais rico da Sicília. Em 1832, Vincenzo Florio e o seu filho Ignazio instalam-se na ilha para competir com estes dois viticultores britânicos, tornando-se assim parte ativa da burguesia siciliana. Finalmente, em 1860, quando Garibaldi e os seus Mil desembarcaram e conquistaram a Sicília, festejaram bebendo e brindando com vinho de Marsala; o brinde histórico de Dumas e Garibaldi ainda é recordado. 

Até à época contemporânea, os vinhos históricos da Sicília eram doces, mas os vinhos tintos são atualmente os vinhos mais reconhecidos da ilha. Ironicamente, as condições quase perfeitas para o cultivo da vinha desempenharam um papel fundamental na queda do vinho siciliano no final do século XX. Os viticultores sicilianos forçaram as suas vinhas a obter rendimentos elevados que conduziram a vinhos desequilibrados e sem sabor e a uma queda na qualidade e na confiança dos consumidores. Felizmente, o movimento para inverter esta reputação está em curso e a Sicília é atualmente uma das regiões vinícolas mais promissoras e interessantes de Itália.

Foi a partir das décadas de 1960 e 1970 que a viticultura siciliana começou a mudar, graças a pessoas como Giacomo Tachis, e os vinhos engarrafados começaram a ser comercializados fora dos garrafões ou a granel na Sicília Ocidental. O Enrico foi o primeiro grande vinho a tornar-se conhecido em 1984, porque foi o primeiro compromisso real com a alta qualidade. Seguiu-se-lhe o Rosso del Conte com um pouco de perricone. A mudança definitiva ocorreu na Sicília em 2000, quando a distribuição varietal passou a ser de 25% nos tintos e 75% nos brancos. Nesse período, a extensão da Nero d'Avola aumentou 33%. Há uma sucessão de plantações, as grandes adegas estão a apostar nela.

TIPO DE UVA

A casta tinta mais representativa da ilha é, sem dúvida, a Nero d'Avola, com mais de 18.000 hectares de vinha plantada, sendo a segunda casta mais cultivada na ilha depois da branca Catarratto. A Nero d'Avola é tânica, com boa acidez e uma estrutura média, dando origem a vinhos frutados com notas claras de cereja, especialmente quando jovens. 

Não existem muitas informações exactas sobre as suas origens. Durante algum tempo, pensou-se que era um parente da Syrah, que na sua viagem da Ásia para França teria parado na Sicília, mas isso será determinado pelo ADN. Sabemos que, antes de ser conhecido como Nero d'Avola, se chamava Calabrese, nome pelo qual foi conhecido durante todo o século XIX. Bacci fala, no final do século XVI, de “vinho feito para uso calibrese” na província de Catânia. Nessa altura, foi associada pela primeira vez à pequena aldeia de Avola, na província de Siracusa. No entanto, o termo “calibrese” não provém da Calábria, mas de uma italianização do termo dialetal siciliano “calavrisi”, que significa “uva (cala) de Avola (vrisi)”. O termo “uva” foi posteriormente substituído por “nero”. Capuani, em 1616, fala de “calavrisi com bagos redondos”. No entanto, só no século XVIII é que a variedade começou a ser mencionada com alguma frequência. Esteve presente em Avola até ao final do século XIX, altura em que chegou a filoxera. A partir daqui, a variedade deslocou-se para o vale de Noto e, a partir daí, começou a espalhar-se por toda a ilha. Em 1870, Angelo Nicolosi já advertia que se tratava de uma das castas de maior qualidade existentes. Por conseguinte, não é originária nem do centro nem do oeste da ilha, onde se encontra atualmente mais difundida. Foi encontrada nas zonas de Avola, Noto, Vittoria e Pachino e, a partir daí, difundiu-se por toda a ilha. O carácter da zona de origem não tem nada a ver com o das zonas adoptadas. Está presente em toda a ilha, exceto na zona do Etna.

É uma casta difícil de amadurecer, o que é uma das razões pelas quais é misturada com castas francesas como Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah (especialmente esta última), algumas com Sangiovese para adicionar um pouco de acidez, a fim de refinar o vinho e torná-lo mais suave sem perder a sua enorme personalidade. Harmoniza muito melhor com perricone ou frappato. Ou por si só, como a maioria dos produtores tem vindo a fazer na última década e meia. As macerações eram muito curtas até à chegada de Tachis, convidado por Diego Planeta, que recomendou macerações mais longas para conseguir uma melhor textura e mais estrutura.

Outras castas tintas que podem ser consideradas típicas da ilha são o pignatello ou perricone, com carácter frutado e muito fácil de beber, e o frappato, mais fino e com menos cor. As variedades irmãs Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio são também pequenas em termos de volume, mas são de importância vital em todo o Monte Etna. Outras variedades locais são a Grecanico, a Alicante (Grenache) e a Nocera. Uma aposta que na Sicília está a ter muito sucesso nos últimos anos são os vinhos elaborados com castas internacionais, especialmente como monovarietais, nomeadamente Cabernet Sauvignon e Syrah. 

Os brancos representam cerca de 70% da produção da ilha e ocupam uma área de vinha mais do que respeitável. A casta branca mais representativa é a catarratto, que produz vinhos com um aroma muito equilibrado, saborosos e bem estruturados. Com um nariz mais marcado estão os vinhos à base de inzolia, a ansolica toscana, enquanto a casta grillo é mais concentrada, com mais sabor e salinidade, ideal também para a produção de vinhos Marsala. Entre as variedades aromáticas, destacam-se obviamente os vinhos à base de moscato d'Alexandria, conhecido aqui como zibibbo, ideal para a vinificação a seco e inesquecível como passito di Pantelleria. Quanto às variedades internacionais, a chardonnay é uma das castas com melhor desempenho na Sicília, geralmente adequada para um certo período de envelhecimento.